smart για δυο, τρεις, πέντε...

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ SMART

2010-11-16T12:37:00.000-08:00

Επειδή πολλοί φίλοι με ρωτάνε πόσο κόστισε, πόσο καίει, πόσο εύκολα παρκάρει, αν κάνει ταξίδια κ.τ.ό. καταγράφω δυο σκέψεις για υποψήφιους αγοραστές Smart.
Δε θα ασχοληθώ εδώ με τον εξοπλισμό, τα αξεσουάρ, τις οροφές cabrio, τα air-condition.
Αναλυτικές πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα (το ίδιο άρθρο κι εδώ).

Χοντρικός οδηγός για να σκεφτώ πιο Smart θα αγοράσω.

Μεταχειρισμένα κυκλοφορούν τα εξής είδη:

Smart 450 με 600 cc κινητήρα turbo
Κυκλοφορεί από το 2000 ως το 2003 που σημαίνει ότι θα έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη του. Θα το βρείτε από 3.500 έως 4.000 ευρώ και υπολογίστε άλλα 2.000 ευρώ για αλλαγή κινητήρα σχεδόν αμέσως μόλις το πάρετε.

Smart 450 με 700 cc κινητήρα turbo
Κυκλοφορεί από το 2004 ως το 2006 που σημαίνει ότι θα έχει κάποια χρόνια στην πλάτη του. Θα το βρείτε από 4.500 έως 5.500 ευρώ και υπολογίστε άλλα 1.000 ευρώ για αλλαγή τουρμπίνας, αντλίας νερού (κ.τ.ο) σχεδόν αμέσως μόλις το πάρετε.

Smart 451 με 1000cc κινητήρα
Κυκλοφορεί από το 2007 που σημαίνει ότι θα έχει λιγότερα χρόνια στην πλάτη του. Θα το βρείτε από 6.700 ευρώ και μπορείτε να υπολογίσετε ότι δε θα ζητήσει ακριβά παρελκόμενα για τα επόμενα 2-3 χρόνια ανάλογα με τη χρήση (του προκατόχου και τη δική σας).

Σε κάθε περίπτωση, πηγαίνουμε το αυτοκίνητο πριν την αγορά σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Smart (με αναζήτηση εδώ). Οι ειδικοί είναι σε θέση να διαγνώσουν τις υπάρχουσες αλλά και τις επικείμενες βλάβες.

Για τα κάτωθι μοντέλα δεν έχω διαμορφώσει ακόμη άποψη:
Roadster
ForFour

καλές αποφάσεις και καλά ταξίδια

ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΜΠΡΟΣΤΑ

2010-11-06T05:40:00.000-07:00

Αν ακούτε ένα σπαστικό και αναπάντεχο γκουπ μπροστά από τα πόδια του συνοδηγού (από έξω) κάθε φορά που φρενάρετε, ή στρίβετε (απότομα), ή πέφτετε σε λακκούβα ελέγξτε τα εξής:

Αίτιο Νο 1
Πρόκειται για τον πλαστικό εύκαμπτο σωλήνα του ψυγείου νερού που αιωρείται από τα δυο άκρα του χωρίς καμιά άλλη στήριξη.

Η λύση θέλει χέρι και πατέντα: ένα κομμάτι φελιζόλ (αυτό που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες) και στηρίζετε το σωλήνα στο μέταλλο με ταϊαραπ.

Εμείς περάσαμε ένα σωλήνα PVC και στηρίξαμε όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αίτιο Νο 2
Το σωληνάκι νερού για πλύσιμο του παρμπρίζ δεν έχει στερεωθεί σωστά.
Στην εικόνα 1 τοποθετημένο σωστά, στη 2 όχι.

Αίτιο Νο 3
Το μπροστινό πάνελ στηρίζεται στο εμπρός κάτω μέρος του μόνο σε δυο κλιψάκια. Αν δεν κουμπωθούν σωστά (ή αν χαλάσουν) το πάνελ αιωρείται και κουδουνάει.

Άλλα πιθανά αίτια είναι
χαλαρωμένες βίδες των προβολέων,
χαλάρωση της κεντρικής βίδας που συγκρατεί το φρυδάκι πάνω από τους προβολείς,
χαλάρωση του λευκού φελιζόλ πίσω από το μπροστινό πάνελ.

κουκούλα cabrio, soft top

2010-08-11T13:33:00.000-07:00

με την κουκούλα τελείως ανοιχτή και ασφαλισμένη στη θέση Γ μπορούμε να αφαιρέσουμε τις πλαινές γλίστρες. εδώ έχει αφαιρεθεί η αριστερή.

στις θέσεις 1 & 2 κουμπώνειη γλίστρα. στον κόκκινο κύκλο φαίνεται η επαφή Α.

Ορίζουμε ως θέση Α τη θέση όπου η κουκούλα είναι εντελώς κλειστή.

Θέση Β το τέλος της οριζόντιας διαδρομής μέσα στις γλίστρες.

Θέση Γ την κατώτατη θέση όπου κουμπώνει η κουκούλα όταν είναι κατεβασμένη.

εδώ η κουκούλα αιωρείται ανάμεσα στη θέση Β-Γ

διακρίνεται ο οδηγός (κέρσορας) που τρέχει μέσα στις γλίστρες καθώς και το σύστημα άρμωσης στις γλίστρες.

εδώ φαίνεται καθαρά ο μηχανισμός που κλειδώνει την κουκούλα στη θέση Γ.

η γλίστρα και το απασφάλιστρό της

η υποδοχή για την άρμοση της γλίστρας

ο κέρσορας μέσα στη γλίστρα

για να κατεβάσουμε την κουκούλα πιέζουμε συγχρονισμένα με τα δυο χέρια προς τα κάτω.

για να ανεβάσουμε την κουκούλα πιέζουμε συγχρονισμένα με τα δυο χέρια προς τα πάνω.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα της κουκούλας του smart αποτελείται από

ένα διακόπτη εμπρός-πίσω,
ένα μοτέρ (η ίδια η Mercedes παραδέχθηκε ότι τα δύο εργοστασιακά μοτέρ δε συγχρονίζονται με αποτέλεσμα αρκετές βλάβες, έτσι είναι σωστό να βγάλουμε το ένα μοτέρ),
τρεις επαφές (στις θέσεις Α,Β,Γ)
(ένα ρελέ, ασφάλειες κ.τ.ο)
και δυο μεταλλικούς κέρσορες (που ταξιδεύουν μαζί με την κουκούλα, ένας σε κάθε πλευρά)

στη θέση Α η κουκούλα είναι κλειστή,
ο κέρσορας κάνει επαφή με την επαφή Α και το μοτέρ δεν παίρνει ρεύμα.

Αν προσπαθήσουμε να πατήσουμε το διακόπτη εμπρός, το μοτέρ δέχεται ρεύμα με πολικότητα για κίνηση προς τα εμπρός, η επαφή Α ενημερώνει το σύστημα ότι η κουκούλα είναι κλειδωμένη εμπρός και το ρεύμα διακόπτεται (με ρελέ όπως στα αυτόματα παράθυρα)

Αν πατήσουμε το διακόπτη πίσω, το μοτέρ δέχεται ρεύμα με πολικότητα για κίνηση προς τα πίσω, η επαφή Α διακόπτεται και η κουκούλα θα ανοίξει είτε για όση ώρα πιέζουμε το διακόπτη πίσω (μέχρι κάποια τυχαία θέση μεταξύ Α-Β), είτε μέχρι την επαφή Β όπου σταματάει, γιατί όταν οι κέρσορες αγγίξουν την επαφή Β διακόπτεται το ρεύμα στο μοτέρ (με ρελέ).

Από τη θέση Β μπορούμε

είτε να ξανακλείσουμε την κουκούλα,
είτε να την ανοίξουμε τελείως.

Για να ξανακλείσουμε την κουκούλα πιέζουμε το διακόπτη εμπρός. Το μοτέρ δέχεται ρεύμα με πολικότητα για κίνηση προς τα εμπρός, και η κουκούλα θα κλείσει είτε για όση ώρα πιέζουμε το διακόπτη εμπρός (μέχρι κάποια τυχαία θέση μεταξύ Α-Β), είτε μέχρι την επαφή Α όπου σταματάει, γιατί όταν οι κέρσορες αγγίξουν την επαφή Α διακόπτεται το ρεύμα στο μοτέρ (με ρελέ) αφού προλάβει το μηχανικό κλείστρο να ασφαλίσει.

Για να ανοίξουμε τελείως την κουκούλα πιέζουμε το διακόπτη πίσω , το μοτέρ δέχεται ρεύμα με πολικότητα για κίνηση προς τα πίσω τόσο όσο χρειάζεται το μηχανικό κλείστρο να απασφαλίσει, η επαφή Β διακόπτεται και το ρεύμα επίσης. Τώρα η κουκούλα αιωρείται στο διάστημα ανάμεσα στη θέση Β και Γ. Τώρα είναι σημαντικό να πιέσουμε από τις άκρες συγχρονισμένα με τα δυό μας χέρια την κουκούλα προς τα κάτω. Οι κέρσορες θα αγγίξουν (συγχρονισμένα) τις επαφές στη θέση Γ. Ρεύμα θα ενεργοποιήσει το μοτέρ ώστε να τραβήξει άλλο λίγο την κουκούλα και να ασφαλίσει το κλείστρο στη θέση Γ.

Τώρα μπορούμε να αφαιρέσουμε τις γλίστρες (απασφαλίζουν τραβώντας το κουμπί της εικόνας 6 προς τα πίσω) και να τις τοποθετήσουμε στις ειδικές θήκες στην πόρτα του πορτ-παγκαζ.

Για να κλείσουμε την κουκούλα από τη θέση Γ, πιέζουμε το διακόπτη (εμπρός ή πίσω, αδιάφορο). Το μοτέρ κινείται και απασφαλίζεται το κλείστρο. Η κουκούλα αιωρείται ανάμεσα στη θέση Β και Γ. Πιέζουμε από τις άκρες με τα δυό μας χέρια την κουκούλα προς τα επάνω και εμπρός ώστε οι δυο άκρες της κουκούλας να αγγίξουν τους οδηγούς. Οι κέρσορες θα αγγίξουν (συγχρονισμένα) τις επαφές στη θέση Β. Ρεύμα θα ενεργοποιήσει το μοτέρ ώστε να σπρώξει την κουκούλα και να εισχωρήσει στους οδηγούς.

Για να κλείσουμε τελείως την κουκούλα πιέζουμε το διακόπτη εμπρός. Το μοτέρ δέχεται ρεύμα με πολικότητα για κίνηση προς τα εμπρός, και η κουκούλα θα κλείσει είτε για όση ώρα πιέζουμε το διακόπτη εμπρός (μέχρι κάποια τυχαία θέση μεταξύ Α-Β), είτε μέχρι την επαφή Α όπου σταματάει, γιατί όταν οι κέρσορες αγγίξουν την επαφή Α διακόπτεται το ρεύμα στο μοτέρ αφού προλάβει το μηχανικό κλείστρο να ασφαλίσει.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Αποφεύγετε να ανοιγοκλείνετε την κουκούλα με τον κινητήρα κλειστό (τρώει πολλή μπαταρία).

Ποτέ δεν απασφαλίζουμε τις γλίστρες (μπράτσα), (φωτό 6) αν η κουκούλα δεν έχει ανοίξει τελείως!

Σημαντικό είναι οι δυο ντίζες που οδηγούν την κουκούλα να είναι συγχρονισμένες γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι κέρσορες δεν αγγίζουν ταυτόχρονα τις επαφές και το κύκλωμα μπλοκάρει. Είναι η συχνότερη αιτία προβλημάτων. Γιαυτό προσέχουμε όταν ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε την κουκούλα να πιέζουμε συγχρονισμένα με τα δυο χέρια όπως στις φωτο.

Η ύπαρξη δυο μοτέρ συχνότατα οδηγεί στην καταστροφή των ντιζών (γιατί συχνά δεν οδηγούν με την ίδια ταχύτητα) και προτείνεται ανεπιφύλακτα η αφαίρεση του ενός μοτέρ.

Δεν ανοιγοκλείνουμε την κουκούλα εν κινήσει. (Κάποιες φορές αναγκάστηκα να την κλείσω εν κινήσει, αλλά κατέβηκα κάτω από τα 60 χμ/ώρα πριν την κλείσω.)

Αν ακούτε ισχυρό σύρσιμο κατά την κύληση στις γλίστρες, χρειάζεστε λιπαντικό μη σιλικονούχο.

Αν ακούσετε κρ..κρ...κρ..κρ κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο, χρειάζεστε ντίζες (είναι ζήτημα αν προλαβένετε να ξανακλείσετε!)

Αν η κουκούλα δεν έχει κουμπώσει είτε στη θέση Γ (κατά το κατέβασμα) είτε στη θέση Β (κατάτο ανέβασμα), βρεθεί δηλαδή να αιωρείται ανάμεσα στη θέση Β και Γ το όχημα δε μπορεί να προχωρήσει και το καντράν δείχνει την ένδειξη: C

κουμπώστε σωστά την κουκούλα (είτε στη θέση Β, είτε στη θέση Γ) και οδηγείστε κανονικά.
Αν η κουκούλα δυσκολεύεται να κουμπώσει καλά στη θέση Γ, απασφαλίστε πατώντας για λίγο το διακόπτη και προσπαθήστε ξανά συγχρονισμένα.

Αν η κουκούλα αρνείται να απασφαλίσει από τη θέση Γ δοκιμάστε να ανασηκώσετε ξεχωριστά και με μαλακές κινήσεις τις δυο άκρες. Αυτή που ανασηκώνεται δεν έχει ασφαλίσει και επομένως δεν κάνει επαφή. Κουμπώστε τη προς τα κάτω και δοκιμάστε ξανά.

Αν ο διακόπτης της κουκούλας δεν ανταποκρίνεται, (και αν δε φταίει η μπαταρία σας) κάποιος κέρσορας δεν κάνει επαφή. Ελέγξτε αν είναι και οι δυό κουμπωμένοι πιέζοντας ελαφρά. Αλλιώς ελέγξτε την ασφαλειοθήκη (ασφάλειες 18 &19 για το 600cc για άλλα μοντέλα δείτε εδώ)

Σε κάθε περίπτωση που ξεπερνάει τις ικανότητές μας, απευθυνόμαστε σε ειδικό συνεργείο για Smart (που να έχει επισκευάσει μερικές 100άδες κουκούλες). Η αλλαγή κουκούλας κοστίζει πάνω από 500 €.

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

2010-03-03T07:14:00.000-08:00

έτσι φαίνεται πως συναρμολογείται.

η κεντρική ντίζα και το άσπρο πλαστικό

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ
1. σηκώνουμε το πίσω μέρος του οχήματος σε τριπόδια
2. τραβάμε προς τα κάτω το σιδερένιο ποτηράκι και ελευθερώνουμε μια-μια τις μάνες (με ένα χέρι!)

3.βάζουμε γρύλο κάτω από τον κινητήρα
4.λύνουμε τις 4 βίδες του πλαισίου και χαμηλώνουμε το γρύλο να κατέβει το πλαίσιο2-3 εκατοστά

5. λύνουμε τις βίδες που συγκρατούν το χειρόφρενο μέσα στο όχημα, αφού σηκώσουμε την πίσω μοκέτα.

6. την ώρα που κάποιος βοηθός μέσα στο όχημα κρατάει το κουμπί του χειρόφρενου πατημένο, σπρώχνουμε την κεντρική ντίζα προς τα πάνω, για να βγει από την τρυπίτσα
και έπειτα την τραβάμε προς τα κάτω.

για να ξανατοποθετήσουμε, πρέπει το χειρόφρενο να είναι βιδωμένο στη θέση του.

πρέπει το στέλεχος που υποδέχεται το οδοντωτό της κεντρικής ντίζας (εδώ βαμμένο κόκκινο) να ευθυγραμμιστεί με το οδοντωτό που το σπρώχνουμε από κάτω από το αμάξωμα.

για ευκολία, πριν την τοποθέτηση του οδοντωτού, τραβάμε το χειρόφρενο στη μισή διαδρομή.

αν μετά θέλει ρεγουλάρισμα, πιέζουμε με ένα κατσαβίδι το στέλεχος που φαίνεται κόκκινο εδώ, προς τα πάνω. για πιο χαλαρό χειρόφρενο τραβήξτε το οδοντωτό προς τα κάτω, για πιο σκληρό προς τα πάνω.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

2010-02-14T04:20:00.000-08:00

Σε SMART CABRIO 450 μοντέλο 2000, με κινητήρα 600 cc
κατεβάσαμε κινητήρα 600 άρι και ανεβάσαμε έναν 700 άρι

Αλλάξαμε μόνο τον κινητήρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: πλεξούδα κινητήρα κρατήσαμε την παλιά από το 600 άρι.
ΠΡΟΣΟΧΗ: δυναμό κρατήσαμε από το 600 άρι (ΔΕΝ δουλεύει το δυναμό από 700 άρι)

Κατεβάσαμε το πλαίσιο που φιλοξενεί κινητήρα και σασμάν όπως φαίνεται στην 1η φωτο

Αναρτούμε το αυτοκίνητο σε τριπόδια

Αφαιρούμε το πίσω panel ξεβιδώνοντας 5 βίδες πίσω, 1 δεξιά & 1 αριστερά.

ώστε το αμάξι να μείνει έτσι...

Αφαιρούμε το θετικό πόλο της μπαταρίας που βρίσκεται στα πόδια του συνοδηγού

Με χαλαρωμένο το χειρόφρενο απελευθερώνουμε τη ντίζα του χειρόφρενου. Η φωτο είναι από κάτω από το αμάξωμα. Με βέλη εικονίζονται οι 2 ντίζες. Αυτές συγκρατούν ένα κυπελοειδές (δε φαίνεται στη φωτο). Με τον αντίχειρα και δυο δάχτυλα τραβάμε προς τα κάτω το κυπελοειδές και με το άλλο χέρι απελευθερώνουμε τις 2 μάνες.

Λύνουμε το σωληνάκι των φρένων από εδώ αφού χαλαρώσουμε και αφαιρέσουμε την ασφάλεια εδώ
(εναλλακτικά μπορούμε να ξεβιδώσουμε το σωληνάκι των φρένων δίπλα από τη φίσα του ABS)

Λύνουμε τις φίσες του ABS

που βρίσκονται κάτω από το αμάξωμα σε αυτο το σημείο

Τοποθετούμε ένα ξύλο κάτω από κινητήρα και σασμάν και το στερεώνουμε με γρύλο

Λύνουμε τα 3 σωληνάκια βενζίνης στα δεξιά

Λύνουμε τη γείωση του σασμάν

Αφαιρούμε τις 2 φίσες από τον εγκέφαλο.

Αν θα κρατήσουμε την πλεξούδα του κινητήρα, πρέπει να λύσουμε όλες τις φίσες μία-μία. (έτσι ελευθερώνουμε την πλεξούδα από τον κινητήρα)

Αλλιώς λύνουμε την κεντρική φίσα κάτω από τη θέση του οδηγού (έτσι ελευθερώνουμε την πλεξούδα από το όχημα)

Λύνουμε τις 4 βίδες που κρατούν το πλαίσιο του κινητήρα-σασμάν (που τώρα πια στηρίζεται στο γρύλο).

Χαμηλώνουμε σιγά-σιγά το γρύλο και το πλαίσιο χαμηλώνει με προσοχή να μη τεντώσουν οι 3 σωλήνες νερού στο κέντρο (οι 2 φαίνονται εδώ)

και η τρίτη εδώ

Αφού ανοίξει η απόσταση και μας «δώσει χέρι» λύνουμε τα νερά (τα συγκρατούμε δεμένα με ένα σύρμα κάπου ψηλά για να μη χυθούν πολλά νερά)

Λύνουμε το ρεύμα του δυναμό

Χαμηλώνουμε το γρύλο κι άλλο μέχρι να ακουμπήσουν οι τροχοί.

Τώρα το πλαίσιο είναι ελεύθερο!

ΝΤΙΖΑ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ CABRIO

2009-05-21T06:40:00.000-07:00

Όπως λένε και όπως διαπίστωσα και μόνος η χάλκινη σωλήνα στην οποία ταξιδεύει η ντίζα της κουκούλας σπάει συχνά.

στην περίπτωσή μου μετά απο ολική αντικατάσταση τον Οκτώβριο 2008 έσπασε Μάιο 2009 με καθημερινή βέβαια χρήση (τουλάχιστο 400 ανοίγματα, τα περισσότερα ως κάτω και αλλα 400 κλεισίματα) το σπάσιμο είναι πίσω από το πλαστικό με το αυτοκόλητο της smart, που το έκοψα και το αφαίρεσα.

το σπάσιμο φαίνεται στον κοκκινο κυκλο. το επιδιόρθωσα πρόχειρα (δεν παω πουθενα με κλειστή κουκούλα) και ετοιμάζω πιο μονιμη λύση. υπομονή.

ΖΑΝΤΕΣ BRABUS 17''

2008-09-23T09:14:00.000-07:00

ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΦΤΕΡΟΥ

2008-09-12T23:59:00.001-07:00

Το σπάσιμο
στερέωση με ταινία

ο υαλοβάμβακας τοποθετημένος εσωτερικά
τα υλικά πωλούνται στα χρωματοπωλεία

ΗΧΕΙΑ ΠΙΣΩ

2008-06-02T07:11:00.000-07:00

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ ήχο μπορείτε να έχετε με πολούς τρόπους που τρώνε χρήμα και χώρο.

Συμφωνώ εκ προοιμίου ότι ένα σαμπάκι χρειάζεται, (αλλά εγώ δεν έβαλα ακόμη)

πήρα δυο μέτρια ηχεία 2 δρόμων (περ.50€)

σύνδεσα τα καλώδια στη φίσα στις θέσεις για τα πίσω ηχεία

πέρασα τα καλώδια κάτω από τα πατάκια

έκοψα με σέγα τα πορτάκια των πίσω αποθηκυτικών χώρων (ίσως χρειαστεί να θυσιάσετε λίγο πλαστικό, ανάλογα με το μέγεθος των ηχείων)

και έτοιμο

ο ήχος δεν είναι τρομερός, αλλά είναι αξιοπρεπέστατος (τα μπροστεινά ηχεία μου βέβαια έχουν σαλίγκαρο http://www.fq101.co.uk/sound1.asp) και έρχεται στα αυτιά ¨γεμάτος¨ και από όλες τις κατευθύνσεις.

συντήρηση (ανανέωση) μεταχειρισμένου

2008-05-07T10:55:00.000-07:00

από που ξεκινάς τη συντήρηση-επισκευή-βελτίωση όταν αγοράζεις μεταχειρισμένο (του οποίου ούτε τα χμ, ούτε τη χρήση είσαι σε θέση να ξέρεις).?

2008-05-07T10:52:00.000-07:00

θεωρητικά μπορείς να ξεκινήσεις με μια εκτύπωση των στοιχείων (ρυθμίσεων & σφαλμάτων) που βρίσκονται στον εγκέφαλο (ECU - Electronic Control Unit) σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

στη συνέχεια μπορείς να κάνεις ένα έλεγχο συμπίεσης:
επιτρεπτά όρια: 9-13BAR ή 135-225 PSI
αυτό θα δείξει αν υπάρχει πρόβλημα με τα ελατήρια
(άρα και με τις καταναλώσεις καυσίμου και λαδιού και με τις επιδόσεις)
(μέγιστη κατανάλωση καυσίμου λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα)
(μέγιστη κατανάλωση λαδιού 100 ml ανά 1000 χιλιόμετρα)

εννοείται ότι ελέγχουμε συχνά για διαρροές:
γύρω από το καπάκι του λαδιού
στη βάση του μετρητή λαδιού
κάτω από το κάρτερ
γύρω από την πεταλούδα καυσίμου
το κιβώτιο ταχυτήτων
τα σωληνάκια των φρένων

μπαταρία:
τουλάχιστο 12,5 βόλτ σβηστό
και 14,2 αναμμένο